2015秋冬上海時裝周：讓時尚給時間一個說法

2015年秋冬季上海時裝周落幕之際，那些從上海走向國際舞臺的獨立設計師，以及來自世界各個角落的行業先驅，在思考一個問題：如何讓上海成為真正的時尚之都?

　　上海時裝周開幕的前幾日還愁云慘淡的天，卻在開幕那日綻開了笑臉，于是這座城市最敢穿的那撥人又如約出現在秀場、Showroom和派對周邊，連馬路都變得時髦起來。
　　每到上海時裝周臨近，總有人會等著看笑話，但這一季，他們可能要失望了，因為T臺上少了許多令人彈眼落睛的怪設計。Fake Natoo這樣比較出格的秀第一天基本就走完了;此后更多的是風格主流的本土設計師品牌和商業品牌秀，比如走優雅名媛路線的Hanlulu和搖滾范兒的Where What Who;此外Ye's和Ines Fresedo這兩個新銳設計師品牌的首秀也沒怎么露怯，Bluemarine & Blugirl與Astrid Anderson這兩場“引進大秀”更是成熟老道讓人挑不出刺。無論官方的組織者、設計師、買家還是媒體，這一季都在忙著討論獨立設計師今后的出路與商業品牌的生存之道，嚴肅認真的氣氛也許讓那些想要看熱鬧的人覺得無聊透頂，但這正是上海時裝周與國內其他時裝周最明顯的不同。

　　走搖滾范兒的Where What Who秀

　　Astrid Anderson男裝秀
　　上海有時尚的土壤，只是養分不足
　　上海時裝周正式開始前，組委會照例要開個發布會，這一季的陣仗明顯大于往年，可能是因為現場要與米蘭、倫敦三地的時裝周負責人連線，臺下坐著的國外媒體比以往多得多。主持這場“海尚國際論壇”的是時裝商業評論BoF的創始人Imran Amed，隨后國際時尚評論家Colin McDowell與三個處于不同發展階段的中國獨立設計師張達、王汁和上官喆聊起了他們與這座城市的關系。

　　時裝商業評論BoF的創始人Imran Amed(左)和國際時尚評論家Colin McDowell(右)
　　上官喆是前幾季從上海時裝周冒出來的新星，然后經“時堂”Showroom牽線搭橋得到了《GQ》中國的贊助，將自己最近兩季的作品發布挪到了倫敦，會后聊到此事時他誠懇地說，身為“廈門幫”設計師群體的一員，他很感謝上海這個平臺，可以說沒有上海時裝周就沒有現在的Sankuanz;而王汁和她的Uma Wang則是最早從上海走出去的獨立設計師品牌之一，如今她每一季的秀都放在巴黎;張達和他的Boundless沒邊，同樣具備“走出去”的實力，但他說自己想要繼續深耕國內的市場，暫時沒有必要離開，他透露，下一季會在上海時裝周發布作品。

　　Sankuanz創始人上官喆
　　這些年，越來越多來自全國乃至全球各地的設計師和品牌對上海寄予了厚望。論文化底蘊，上海可能不及北京，經濟發展速度也并不比廣州、深圳更快，但是比時尚，上海完全有可能勝出。在Imran Amed看來，北京的中國國際時裝周更傳統、更中國，而上海比較能夠與國際接軌。Colin McDowell同樣密切關注著北京與上海的時尚較量，他說自己觀察多年仍難以下定論，因為對上海這樣起步才十余年的時裝周而言，機遇總是伴隨著困難而來，今年當然比去年有所進步，但進步得還不夠快，畢竟倫敦也花了十年時間才有了如今的地位，上海能否以同樣的速度發展，目前來看還是個未知數。Imran Amed于4月11日在BOF全球網站上發表了一篇文章，為中國設計師的未來擔憂，因為他們在自己的土地上缺少成熟的產業鏈支持，換句話說，這里的土壤還不夠肥沃，再好的苗子都需要充足的養分供給，才能茁壯成長為國際一線大牌。
　　好設計需要訂單滋養
　　Imran Amed提到的產業鏈問題，其實這幾年上海時裝周已經在努力改善，只是變化并不顯著，以至于讓人覺得行動太慢。這一季，上海時裝周第一個官方搭建的Showroom平臺——MODE上海服裝服飾展千呼萬喚始出來，在三天的時間里集合了9家高品質的Showroom參展商，讓買手們一次性看足200多個品牌的成衣與配飾作品。Colin McDowell對MODE的初次亮相給予了極高的評價，他說買家們從全球各地來參加時裝周，行程通常都很滿，把原本零散在城市各處的Showroom集中在一起，為買手們節約了時間，他們可以更耐心地觸摸單品，與品牌方溝通細節，而設計師們也可以從媒體和買手那里聽到更多反饋。

　　DFO創始人MeiMei與品牌代表在Showroom場地溝通
　　此次加入MODE服飾展的DFO前兩季都在上海時裝周期間辦過Showroom，其創始人MeiMei說：“想要來看貨的買家數量眾多，MODE三天的展期對我們來說實在太短，于是只能在MODE開始前于思南公館另設展區，讓買家們慢慢挑選。畢竟做生意不是兒戲，匆匆忙忙走個過場可能沒辦法促成一筆訂單。”當被問起為何很少與國內的設計師品牌合作時，MeiMei表示自己并非崇洋媚外，主要是DFO采用國際上通行的游戲規則，不僅提供Showroom的場地，更以代理的身份為品牌的訂貨量負責，于是從雙方長遠的利益出發，她傾向于選擇容易被市場接受的合作伙伴，而這樣的本土設計師品牌數量屈指可數。

　　入駐DFO的獨立設計師楊芳的品牌by Fang
　　獨立設計師楊芳的品牌by Fang是DFO的Showroom里為數不多的中國面孔，她之前只在巴黎和紐約接受訂貨，眼下她想要開拓國內市場，而DFO恰巧在國內擁有豐富的買家資源。說到底，Showroom能不能帶來切切實實的訂單，是設計師們最關心的。
　　在洛杉磯落日大道開有三家店鋪的買手Lorenzo Hadar此次來上海也專程去了一趟MODE訂貨，此前他在Uma Wang巴黎的Showroom里結識了中國買手店“棟梁”的創始人之一Tasha，兩人相談甚歡，于是今年5月他將與棟梁合作把多位中國設計師的作品帶到洛杉磯，而這也是上海時裝周的海外交流項目Design By Shanghai首次落地美國。Lorenzo說，他一直在等待中國設計師成長，有越來越多像Uma Wang和Ziggy Chen這樣的品牌涌現出來，而他會用訂單為這些設計師給予最直接的支持。

　　買手Lorenzo Hadar此次來上海也專程去了一趟MODE訂貨
　　不夠熱愛就不要來
　　此次時裝周期間，還有一個地方雖然遠離秀場、Showroom扎堆的新天地，卻一樣人頭攢動，即使是下著大雨的夜晚，眾多時尚人士和媒體仍然費盡周折趕往那里，只為聆聽一場來自行業頂尖人物的精彩對談——因為那是意大利傳奇買手店10 Corso Como的上海分店，號召力毋庸置疑，但更重要的是10 Corso Como的創始人Carla Sozzani此次請邀請了英國時裝記者Gemma A. Williams于中國正式發布其花費兩年時間撰寫的《Fashion China》一書，并挑選了書中介紹的十位設計師專門為10 Corso Como設計限量的作品，包括UMA WANG/王汁、QIUHAO/邱昊、BOUNDLESS沒邊/張達等等。

　　BOUNDLESS沒邊創始人張達
　　張達隨后在他的Showroom里接受專訪時說，他不排斥這種跨界聯名的合作，但也不覺得獨立設計師可以借此揚名立萬，先老老實實做自己的設計，真做出了好東西，自然有機會在前面等你。他坦言在國際買手和時尚消費者眼中，中國設計師作為一個群體和日本有很大差距，因為在川久保玲這一代人成名以前，已經有好幾代日本設計師走在前面做足了鋪墊，有根基也有傳承，而中國比他們晚太多了，第一代設計師都還在摸索方向，前方道路阻且長。張達說這些都是客觀存在的事實，可買衣服的人哪管這么多，只要你做出來的東西不好就不會買單。他對自己的定位有著相當清楚的認識，懂得市場的游戲規則，他會把上一季的衣服和這一季擺在一起展示，告訴買手和顧客，他的設計不是奢侈的一次性投資，上一季看起來比較飄忽，這一季就拿世俗的“川牌”圖案來中和，兩個系列完全可以搭配在一起穿。這些想法來自于張達多年來反復的實驗和琢磨，年輕的設計師在這一方面恐怕難以企及。
　　把10 Corso Como帶進中國的陳瑾瑜則表示，本土設計師和品牌需要更多的時間打磨，國際化的買手店能為他們提供更好的平臺進行展示，但真正能幫助本土設計走向世界的，還是他們自己。陳瑾瑜希望整個時裝產業能夠慢下來，先做點“傻事”，在長期的積累當中獲得寶貴的經驗，如果對時尚沒有足夠的熱愛，耗不起這個時間，不如別來。